Una tarde en la Ciudadela

Casa de té Machko 

Hoy es un día como cualquier otro en Erbil, capital del Kurdistán Iraquí, gente que va al bazar, niños que juegan en el parque, vendedores de tasbih¹ conversando animadamente de política. Unos hombres que visten ropas tradicionales se sientan en las casas de té a tomar el preciado brebaje y yo soy simple testigo de la vida que pasa. Nada es diferente, ni siquiera parece que a 20 km se está en plena guerra; Erbil permanece impasible, pues sabe que gracias a sus Peshmergas² Kurdistán está en calma, como se ha mantenido durante los casi tres años que DAESH³ ha merodeado por sus alrededores.

Estoy con mi esposo y mi hija y nos dirigimos a visitar la Ciudadela, localizada en el centro de Erbil es patrimonio de la UNESCO por ser el lugar más antiguo en el mundo habitado continuamente durante aproximadamente 7,000 años. Hasta el 2006 aún vivían allí familias, pero las casas fueron compradas por el Estado para ser convertidas en museos y preservar el patrimonio histórico.

La Ciudadela está sobre una colina artificial, hay pocas explicaciones de cómo en esa época lograron construir esa colina sin la tecnología que tenemos hoy. Para entrar subimos la cuesta y nos da la bienvenida el portón de la entrada secundaria con la enorme bandera de Kurdistán ondeando en la cima. Todo está en remodelación y un grupo de arqueólogos almuerza en el patio de una de las casas.

Haciendo honor a nuestro papel de turistas comenzamos a tomarnos fotos y un señor muy amable que también estaba turisteando se nos acerca y nos explica la historia del edificio que está frente a nosotros. Nos dice que él es kurmaji⁴ criado en Estambul y que es científico y catedrático.

Casa en proceso de restauración. 

Mientras caminamos juntos hablamos de la vida, de los kurdos de Turquía en comparación con los kurdos en Irak. La situación en Kurdistán es un poco compleja, trataré de explicarla brevemente.

Vista de la bandera kurda desde el portón.

El territorio que ocupa Kurdistán está dividido en 4 países: Irak, Irán, Siria y Turquía. En Irak se encuentra la Región Autónoma de Kurdistán que es donde vivo. Hasta hace poco, era la única región en la cual los kurdos tenían cierta autonomía, pero aún dependen bastante del gobierno iraquí. A través de la historia el pueblo kurdo ha sufrido desde asimilación cultural forzada hasta genocidios. Hasta hace poco, en Turquía estaba prohibido hablar kurdo y manifestarse o apoyar abiertamente a Kurdistán sigue estando prohibido y se considera un delito pagable con prisión. En Irán la represión no es tan evidente pero los kurdos padecen asimilación forzada pues el persa es promovido como lengua franca entre ellos, de hecho, las escuelas no tienen el idioma kurdo en su currículum pero sí idiomas como árabe, inglés o francés. En Siria recientemente fue fundada otra región autónoma kurda pues debido a los recientes problemas en el país los kurdos pudieron proclamar su autonomía. Hasta hace poco los kurdos eran forzados por el gobierno sirio a negar su etnia y decir que son árabes para poder obtener documentos de identificación. Recientemente, gracias a la nueva autonomía en el Kurdistán sirio, por primera vez en las escuelas de esa región es posible estudiar en kurdo.

Museo Textil Kurdo

Continuamos nuestro recorrido en el Museo Textil Kurdo, donde se encuentran en exhibición las alfombras, artículos de uso cotidiano (belleza, cocina, agropecuaria) y ropas tradicionales. El museo está cubierto de alfombras tradicionales de los clanes kurdos.

Impresionan las historias detrás de algunas fotos en exhibición, como la de este pueblito pequeño llamado Roste. La foto data de 1970 durante las celebraciones del año nuevo kurdo, Newroz, y fue la última foto tomada en ese lugar pues luego fue destruido durante el régimen de Saddam Hussein.

Roste, Newroz 1970.

Un aire de nostalgia cubre el lugar y mi esposo reconoce varios objetos que había visto durante su infancia. Ahora están en desuso. Entre ellos se encuentra un cuadro de la Shahmaran, una criatura mitológica del folklore kurdo conocida como la reina de las serpientes.

Shahmaran.

La Shahmaran es una mujer benigna y sabia con cuerpo mitad de serpiente y mitad de mujer, ella salvó al hombre que amaba envenenando al malvado ayudante del rey que lo había torturado. Cuando las jóvenes kurdas se preparan para casarse, reciben entre su dote un cuadro de la Shahmaran para ser colgado en la habitación de los recién casados pues esta simboliza fertilidad y felicidad.

En el segundo piso del museo se exhiben ropas tradicionales y joyería que se usaban a principios del siglo pasado, también se encuentra una cafetería decorada tradicionalmente. Pido un jugo de naranja y mi esposo uno de melón. Nos sentamos a contemplar el paisaje desde la ventana. Elena, nuestra hija, corretea entre las mesas y saluda a los turistas.

Salimos y seguimos caminando por las callejuelas de la Ciudadela, me causa mucha emoción saber que estoy pisando el mismo lugar por el que pasaron tantos imperios y naciones que estudié en mis clases de historia en el colegio. Es como viajar en el tiempo.

Detalle de la decoración de la cafetería.

El día está ventoso y entre los callejones solo se escucha el sonido del viento y el de la enorme bandera al ondear. Aún falta mucho por remodelar y reconstruir, pero definitivamente pienso volver una vez que los trabajos estén concluidos.

Salimos por el portón principal y nos detenemos a contemplar la vista del parque y el bazar. La armonía del movimiento en las calles, la alegría en el rostro de la gente y la paz que nos rodea es un tanto surreal. Es increíble que, a apenas una hora de aquí, en Mosul, DAESH continúa aplastando los sueños de la gente, plantando discordia a su paso como un monstruo de siete cabezas. Solo nos queda mantener la esperanza y ser agradecidos.

Vista desde la Ciudadela.

Notas:

¹  Especie de rosario musulmán.

² Soldados kurdos, literalmente significa los que enfrentan la muerte.

³  La palabra es un acrónimo en árabe de “al-Dawla al-Islamiya fi Iraq wa ash-Sham” y significa el Estado Islámico de Irak y Al-Shams, pero la palabra DAESH suena parecido a la palabra árabe Dahes que significa “los que plantan discordia”, o Daes que significa “el que aplasta con la planta de los pies”. En Medio Oriente los musulmanes prefieren usar el término DAESH en vez de Estado Islámico, pues según ellos claman, el territorio que el grupo terrorista controla en Irak y Siria no es ni islámico ni un estado.

⁴  Dialecto kurdo hablado en las regiones kurdas en Turquía y Siria.